記者王詩雅／義大利報導
說起紅酒，台灣消費者最熟悉的產地是法國，不過全球出口量最大的其實是義大利，每年靠紅酒賺進的外匯多達五十億歐元。在2008年經濟蕭條之後，義大利更靠紅酒拚經濟，三立團隊前進義大利酒窖，揭開義大利紅酒美味的撇步。
夜深人靜，一座兩樓高的建築矗立地中海義大利南邊的雷切海濱，你養條能克服海風、嗅出酒味的狗，一定有新發現！
四面泥牆、昏黃燈光，那一夜，一位偷兒潛入釀酒人家裡的地下室盜走2萬5千瓶陳年紅酒，損失至少約台幣一、兩億，許多固守祖業從黑手黨起家的南義大利家族家產驚人，隔壁的「阿波隆尼歐」家五代釀酒擔心被盜，想方設方讓酒帶不走。記者報導：「在義大利南部普利亞的農夫不只是釀酒而已，他們繼承很多的祖產、很大的土地，有錢到什麼程度呢？在我腳底下都能釀酒。」
窖藏50萬公升，年輕的新酒只等訂單來再裝瓶，這是防盜酒人的不得不然，對製酒第五代的安東尼奧來說，這些「動」不得、瓶身髒兮兮的陳年紅酒才是寶！這一區1993年釀製，不貼酒標，年份寫在哪兒，也不向記者透露，只有自家人知道，但價格可以講，每瓶身價漲到120歐元。APOLLONIO酒莊人員安東尼奧．馬西米利亞諾表示：「因為陳年酒最難的部份是維持品質，當然，一般餐桌酒製產管控相對容易。」
地下室20度恆溫，瓶身不搖晃、不見光，減少氧化是保存陳年酒獄的關鍵，而時間是緩速醒酒的方式，而中國人更從中嗅出錢的味道，他們把炒作目標從價格已屆巔峰的法國轉移到價位仍低的義大利，像氣名不大的安東尼奧家族，價格和六年前相比已經翻倍，光是存酒空間，每年也能抽酒價的3%。安東尼奧說：「這批是1993年裝瓶的窖藏，我們出售2008年份賣了2000公升，我一個義大利朋友買的，我要快賣掉，光是儲存的成本就很高。」
他必須觀察瓶口軟木塞，一裂開就得更換，免得紅酒接觸空氣氧化。至於1896年阿祖釀的酒，因為已醋化，只能當紀念，當年的酒標還是用畫的，專家說，每十瓶紅酒最多只有一瓶在5年後喝起來還有耐人尋味的香，可見有陳年潛力的紅酒少之又少，至於裝瓶前該放木桶多久？釀酒師就是最好的時間裁判。有34年經驗的釀酒師祖薩佩接著趴在木桶，用他的靈鼻精準地推敲這酒還得「陳」多久，這紅酒口感才會正值巔峰，又不會因和橡木桶接觸過久而走味。
一桶桶檢查，從酒色到喝出甜、酸口感，酒精到餘韻，只要30秒祖薩佩就能確定裝瓶時間，如果是投資級紅酒，中國投資客通常已從釀師酒這裡探知消息，整桶買下，像祖薩佩這樣的紅酒「先知」至少得訓練十年，他們嗅、味覺敏銳，異於常人，遊走於各家酒莊之間，每家每個月收取一千多歐服務費，中國也有客戶。
在全義大利有四、五千位釀酒職人不約而同都往南部的酒莊工作，尤其是普利亞省，過去當地紅酒量更勝於質，一瓶台幣250元以下的產品佔了產量的一半，其中黑苦葡萄Nedro amaro更是普利亞的代表品種，但現在他們也學著精緻，學著改變。農莊主人認為：「味道好 今年葡萄的顏色也夠深。」
全手工採摘，這品種的葡萄外皮顏色深沉，連果肉最外層都略帶紫紅，就像羅馬戰士的鮮血，在Salentino這靴子國度的鞋跟位置，葡萄吹盡了地中海健康的海風，曬著柔和陽光，享受帶有石灰岩土壤的良好排水特質，激出果香，也難怪三千年前這裡是羅馬帝國屬意的釀酒中心，直到今天，現代農莊的施肥手法仍向古法看齊。記者說明：「這邊葡萄採收完之後，還是有很多蜜蜂圍繞在我們身邊。那就是一個天然農場的重要指標，在採收完之後的10月份，農夫們會在這片土地上種上豆子，每顆豆子都讓它自生自滅，這也是重要的有機手法。」
「讓我們高舉起歡樂的酒杯，杯中的美酒使人心醉。｣《飲酒歌》在帕華洛帝高亢爽朗歌聲中透露著熱情，兩百年前，劇作家義大利威爾第就喝著普利亞紅酒譜出鉅作，沒想到這旋律在兩世紀後宛如義大利紅酒促銷員，義大利的紅酒產量在08年追上法國，搶救了義大利的經濟。苦澀單寧酸在普利亞人手中變得柔和順口，無論餐酒或陳年酒都將發酵出義大利另一波紅酒經濟。（整理：實習編輯陳佳君）
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