記者汪倩如、王偉鑑／蘇格蘭報導
台灣和蘇格蘭貿易關係非常密切，因為台灣是蘇格蘭威士忌全世界第四大市場！台灣人有多愛喝？每年進口威士忌的金額就超過了1億6500萬英鎊（約台幣79億2000萬元）。記者造訪詩貝河流域的家族酒廠，這座獨立酒廠還維持百年前傳承的釀造法，接下來帶您一探究竟。
高地平緩起伏，濕潤氣候封存的是土地的味道。蘇格蘭，威士忌之鄉，這童話般的建築可是有兩百多年歷史的老酒廠。不像其他大型的酒廠，Spey（酒廠）還保留最傳統的蘇格蘭式建築，而他就在詩貝河（Spey）的最上游，詩貝河很特別，它的河水有點棕色，有點黑色，因為屬於這裡才有的泥煤成份就在河水中。泥煤是煤化程度較低的煤炭，由石楠花、蕨類等植物殘骸經細菌腐化分解而成，孕育蘇格蘭土地的母河穿越古老岩層，醞釀出屬於這裡的特殊氣味。
Spey總經理何裕宏說，Spey酒廠裡的每一顆石頭，事實上都是從河裡一顆一顆搬來，一顆一顆把它推砌起來。花了40年才蓋成的建築，這間酒廠創始於1770年，是全蘇格蘭第一個拿到執照的。他和記者分享生產過程，將大麥泡在熱水裡糖化，需等待60個小時。
等待就是威士忌的功夫，靠家族傳承的釀酒寶典，掌控釀造配方、溫度、時間。用手指沾一下糖化後的水，嚐起來甜甜的，像是甘蔗汁。糖化後，接著加入酵母發酵，何裕宏說，發酵出來，還要在經過大概四天到五天的時間，酒精濃度就會達8度左右，像啤酒一樣。
堅持傳統工法，由師傅精密量測、判斷發酵程度，再經過2次蒸餾，蒸餾器的長寬也完全按照百年前的規格。何裕宏說：「相對我們的蒸餾器，可以看得出來，舊的蒸餾器比較小，成本相對貴很多，但品質也相對比較好一點。」蒸餾過的酒必須靠橡木桶醞釀出風味，從製作到裝桶再進酒窖陳釀，至少三年以上的醇化。醇化完成的威士忌，統一「開桶」而出，集中品管，等待裝瓶，每一步都是魔鬼細節。
何裕宏說：「現在整個蘇格蘭威士忌的市場，大概95%以上的市場，就被這4家5家國際級大的公司所寡佔了。獨立的這種酒廠算是非常少。」 Spey總裁麥當強（John）拿出一個陶壺分享，他說那是歷史的一部分，古早的哈維特水壺是在玻璃瓶發明出來之前，用來裝威士忌的陶壺。
酒廠屬於哈維特家族，是蘇格蘭最古老的釀酒家族之一，麥當強是第十一代傳人，他和台灣淵源很深，「我最喜歡台灣，因為我去過那麼多的地方，沒有看過像台灣人這麼客氣，這麼聰明的人。」麥當強小時候家族一度失去酒廠經營權，他計劃了一場王子復仇記，進入跨國酒商工作，在台灣生活了十多年，找回力量。他說，過去他學到品牌行銷，學到關係經營，這很有用，幫助他建立這些知識。
把台灣當成重起爐灶的第一站，1996年麥當強買回酒廠，終於能延續家業。市場嗅覺敏銳的他，看準台灣烈酒市場洗牌，消費者喜歡平價威士忌勝過白蘭地，靠著在台灣站穩腳步打響品牌。
派翠夏（Patricia）是酒廠裡少數的女性經理人，她和我們分享蘇格蘭女人非常強壯，她們喝威士忌，她們長時間工作，她們養育孩子、照顧小孩、照顧先生、照顧事業。她也說如果頭痛，她就會喝一口威士忌，如果感冒，只要喝一口威士忌就好了，對她而言威士忌就如同藥一般。
擁有男人的豪氣，看起來大喇喇，其實很愛漂亮，派翠夏很在意細節，在每個場合中，她總是在觀察人群，就是這樣的特質，讓她肩負品牌的國際行銷，為粗獷產品注入女性的細膩。
最後一個步驟，將已經裝瓶封瓶完成的威士忌封蠟，而且是用手工封蠟，手工的程度是超乎想像。每一瓶靠職人的雙手沾蠟，細細凝結吹乾，全程手作，打造一個國際品牌，像精品。這是威士忌老酒廠的堅持，古老的家族風味才能繼續在新時代遠流傳。（整理：實習編輯李岱錤）
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